Call-center: 8 (800) 555-58-50

бесплатный звонок со всех телефонов

Для поиска статьи выберите кухню
или выберите тематику

Самуй – Вечеринка полной луны – 2

Поделиться с друзьями
         Бесспорно, самое подходящее место для романтического ужина на острове Самуй  – ресторан Dining on the Rocks при отеле Six Senses Hideaway Samui (там мы и провели день рождения моей жены и День Святого Патрика). Таксисту нужно просто сказать: «Six Senses» – он поймет и привезет куда надо. А именно на высокие скалы над заливом Самронг, что нависают над морем на самой северо-восточной оконечности острова. От административного здания отеля долго плестись не придется, поскольку гостей по обширной территории развозят на электромобилях. Ресторан расположен террасами над морем, каждая – с 270-градусной широтой обзора, и это самое лучшее на Самуе место для любования закатами, да еще под изысканный ужин. И хотя ресторан функционирует с 6 вечера, лучше приехать сюда пораньше, чтобы поахать и поохать от необычайной красоты солнца, что стремительно катится в море, посылая прощальный свет всех оттенков золота и багрянца. Природа тут поднимает планку выше некуда, посему поварам приходится соответствовать предлагаемым обстоятельствам – играть во всю силу, не допуская ни одной фальшивой ноты, дабы не нарушать гармонии.

      И, надо сказать, они виртуозно играют… с цветом, формой, вкусом, запахом, текстурой, температурой. Мы уже были наслышаны о здешнем австралийском шеф-поваре Марке Крюгере и его творческой интерпретации современной европейской и азиатской кухни, поэтому были готовы увидеть и отведать нечто экстраординарное. Однако же степень этой самой экстраординарности нас приятно поразила. Меню организовано очень удобно: завсегдатаи могут заказать полюбившиеся блюда, а первопроходцам лучше знакомиться с творениями Крюгера, выбрав одно из фиксированных дегустационных меню. Мы заказали два варианта из 6-ти перемен и один из 5-ти, решив, что справимся легко, ведь порции в дегустационных меню обычно крошечные. Но не тут-то было. Браво поедая первые три блюда, мы хором отгадывали, из чего составлены соусы-пенки, яркие желейные декоры и прочие затейливые элементы гарнира. Конечно, перечисление ингредиентов в меню помогало, но не слишком – что-то повар явно утаивал, словно предлагал нам увлекательную игру в гастрономические шарады. Кроме того, время от времени он посылал нам небольшие «комплименты» – загадочные супчики, сорбе в кофейных чашечках и прочие маленькие вкусненькие сюрпризы.

     Все блюда подавались в особой посуде, а «сэндвич» с тунцом, оказавшийся замысловатой закуской из мусса тунца с приправами, – и вовсе в консервной банке, упакованной в коричневый бумажный пакет с надписью «Tuna sandwich» (остроумное сочетание «быстропита» и «высокой кухни»). Шутя и веселясь, мы наслаждались едой, но на 4-ом блюде заметно помрачнели, окрестили повара Фредди Крюгером, стали тяжко вздыхать и жалеть, что не сели на строгий пост за неделю до посещения крюгерского заведения. Вот вам и дегустационные порции… Пришлось прибегнуть к проверенному французами способу – просверлить в желудке «нормандскую дыру», то бишь глотнуть кальвадосу. И вправду открылось «второе глотание», чему посодействовала небольшая порция мороженого с перцем. Теперь мы уже могли получить удовольствие от истекающего кровавым соком и тающего во рту ассорти из ягнятины (вкуснее не едали!). И, разумеется, десерт – вариация на тему черного шоколада в композиции с копченым беконом: звучит дико, но поверьте, на вкус очень интересно.

      К каждому блюду шеф предлагает специальный напиток (это указано в меню), однако брать его совсем не обязательно, можно заказать любое вино, благо в винном погребе свыше 1000 марок. Например, мы выбрали новозеландский Совиньон Блан – приятное, легкое, свежее вино, как раз для жаркого Таиланда. И последнее: если вы оказались на Самуе в аншлаговый туристический сезон (к примеру, в новогодние праздники), то места в ресторане лучше заранее зарезервировать.

      Главная достопримечательность побережья Ламай – два утеса: Хинта (дедушка) и Хиняй (бабушка), похожие на… огромные мужские и женские гениталии. Настолько похожие, что каменный фаллический столб выше человеческого роста и береговая расщелина, размером под стать ему, служат неизменным поводом для шуток «ниже пояса и выше сапога». В каких только позах и ракурсах тут не снимаются туристы! Если бы кто-то удосужился эти картинки собрать, забавный получился бы фотоальбом… Тайцы нас в данном случае разочаровали: на основе столь богатого материала можно было создать эпическую поэму, по силе сравнимую с трагической историей Лота, а по длине с "Калевалой"! У них же какой-то куцый рассказ про деда с бабкой, отправившихся по одной версии искать невесту, а по другой – жениха своему внуку/внучке (нужное подчеркнуть), попали в шторм – и вот результат (просто какое-то "жили-были дед да баба").

     Еще одна достопримечательность острова, куда принято возить туристов – храм Ват Кхунарам. Даже не сам храм, а покоящаяся в саркофаге, выставленном на всеобщее обозрение, мумия благочестивого монаха. Сей праведник в 1973 году, пребывая в глубокой медитации, спокойно отошел в иные сферы, а его бренная оболочка была еще при жизни так иссушена, что не подверглась тлению. Так и сидит он в той же позе, в солнцезащитных очках, прикрывающих иссохшие глазные яблоки, со странной джокондовской улыбкой на устах. Зрелище вроде бы призвано побудить к размышлению и постижению смысла бытия, но производит обратный эффект: хочется побыстрее убраться отсюда, куда-нибудь поближе к радостям земной жизни и вполне плотским удовольствиям.

      Если вы не боитесь нестись в открытом старомодном джипе по ухабистым размытым дорогам, не отказывайтесь от «сафари» – так здесь именуется поездка к водопадам и к «Секретному (или «Небесному») саду», устроенному в горной ложбине в самом центре острова. Этот сад придумал и изваял для него огромное количество скульптур на буддийские сюжеты замечательный человек Ним Тхонгсук. Приступил он к работе в возрасте 77 лет, и до конца дней своих (умер он в 91 год), не покладая рук, высекал из камня сказочные фигуры. Кое-что так и осталось недоделанным – вон из канавы торчит пара огромных ног какого-то неслучившегося персонажа…

      Если на Самуе вы невзначай заскучали (хотелось бы на такого индивида поглядеть), то можно съездить на остров Пханган – тут бродят безумные фаранги бэкпекеры, увешанные такими рюкзаками, с какими наши геологи не отправлялись даже в многомесячные экспедиции. У них это называется "пешеходный туризм". Наши сибариты в таком времяпрепровождении замечены не были – все больше у моря, с коктейлем в правой и сигаретой в левой. Островок хорошо известен среди молодежи всего мира – хотя бы по той же книге Алекса Гарленда "Пляж". Цитируем: «Новой таиландской Меккой стал расположенный по соседству остров Пханган. Через несколько лет, когда я оформлял паспорт, намереваясь вылететь в Бангкок, мне позвонила одна моя подруга и дала совет. "Не забивай себе голову Пханганом, Рич, – сказала она. – Хатрин давно уже не тот. Теперь там продают билеты на full-moon parties».

    Действительно, в последние годы Пханган приобрел мировую славу благодаря идее предприимчивого владельца самуйского отеля Paradise Bungalow – в полнолуние вывозить заскучавших зажравшихся туристов на пханганский пляж Хатрин и, обеспечив бесперебойную доставку горячительных напитков, устраивать им "Вечеринку Полной Луны" (Full Moon Party) с полным же оттягом. Затея понравилась (не хватает западным людям единения и вольницы) и стала набирать обороты – каждый месяц в полнолуние вечером целые флотилии яхт, катеров, лодок и прочих плавсредств отправляются на остров, а там – выпивка до положения риз, музыка до оглушения, танцы до упаду, травка до одури и любовь до умопомрачения (в смысле, любой степени свободы).

       Для большинства бэкпекеров путешествие на Full Moon Party начинается в Бангкоке, на Khao San (улице "мокрого риса"). Там покупают обычно joint ticket – совмещенный билет на ночной автобус до Сураттхани и скоростной катер до Самуя, чтобы затем попасть на Пханган, где на знаменитое ночное «пати» на легендарном пляже Хатрин соберется несколько тысяч фарангов с целью оттянуться босиком на песке под гипнотическим светом полной луны на семи пляжных танцплощадках, каждая со своим диджеем. Напитки льются рекой, выкуривается пара центнеров дури, для особо «перегревшихся» – рядом ласковое ночное море. Наутро отгулявшую и основательно оттянувшуюся публику собирают, грузят на те же плавсредства и доставляют обратно на Самуй, а тайцы чистят пляж (как раз до следующего полнолуния работа обеспечена). Все довольны. Правда, это не наша стилистика: с единением у нас все в порядке (чай, живы еще в памяти принудительные праздничные демонстрации с музыкой и выпивкой, а там как пойдет), да и вольницу мы скорее понимаем как возможность побыть на воле, то есть вдали от больших скопищ себе подобных, какими бы симпатичными при свете Луны они ни казались…

    Сегодня Хатрин превратился в большое израильско-тайское поселение (благодаря солидной еврейской коммуне, скупившей здесь множество заведений). Но это странное единение Востока и Юго-Востока тайцам на пользу уж точно не пошло. Народ разложился и разленился: улыбается реже, убирает спустя рукава, а главное – относится к кулинарному искусству заметно хуже. Не виданное доселе дело: устрицы валяются на прилавке ресторана без никакого льда, и нам их приносят, промыв и сдобрив лаймовым соком! Натурально, были отвергнуты – отравление несвежими устрицами запоминается надолго… Или вот характерная картинка. Сидим вечером в баре на берегу, заказываем напитки, сдачи нет (в Таиланде явление немыслимое), непроворный, вконец обкурившийся бармен куда-то исчезает. Полчаса нет, час нет, походили, поискали, оглашая окрестность призывными кликами. Ни-ко-го. Подождали еще. Результат все тот же. Посидели-порядили и решили взять сдачу «натурой». Прихватили бутыль эквивалентной стоимости и ушли. Вслед никто так и не побежал. Побродили по Хатрину, поужинали, оказалось невкусно (первый раз в Таиланде), и не стали оставаться на ночевку.

       Погрузились в открытый джип и пустились через горный перевал на побережье Тхонгнайпаняй в семейный отель Candle Hut с удобными домиками, деревянными бунгало, бассейном, тайским массажем и прочими благами цивилизации. Вот уж воистину райский уголок. И чистейшее море, и белоснежный песок, и комфортное жилье, и вкусная еда, и тайцы как тайцы – веселые, улыбчивые, гостеприимные и услужливые. За отелем маленький храмовый комплекс и деревушка с магазинчиками и кабачками. Сели в одном, прямо на улице под навесом, за стол, покрытый клеенкой. Но какой изумительной едой тут нас накормили – любо-дорого, да к тому же за сущие гроши!

    Под вечер, наняв лодчонку, проехались по соседним побережьям, поросшим кокосовыми пальмами. Попадаются совсем дикие местечки: где-то ни души, где-то штук десять бунгало. У обитаемого бережка остановились. Хозяйка-европейка и хозяин-таец дремали в гамаках. Завидев нас, вяло поднялись, предложили пожить (400 батов в сутки), срубили пару кокосов, угостили теплым кокосовым соком и разговорились. Построили они свой «отель» совсем недавно, еще и название никак не придумают, а от клиентов уже отбою нет. Вчера вот все съехали, устроив прощальное «пати»: по мятым лицам хозяев и обилию пустой тары, усеявшей пляж, мы сделали вывод, что вечеринка удалась.

     Наконец наступило завтра – то есть 8 апреля, и мы все вместе вечером отправились в симпатичный ресторанчик, который, угнездился на нашем пляже – на скале, откуда открывается картинный вид на море и побережье. Интернациональные хозяева (норвежка и таец) расстарались, столы поставили у самых перил открытой террасы так, чтобы никто не сидел спиной к морю, обвили перила гирляндами живых цветов, приготовили праздничный ужин и даже маленький, но совершенно домашнего вкуса торт, воткнув в него число свечей, равное прожитым десятилетиям, чем умилили юбиляра почти до слез. С наступлением темноты мы спустились на пляж и принялись запускать горящие фонари, фейерверки, хлопушки, петарды (в Таиланде пока это не запрещено). Тут же подрулили тайские «укротители огня» и устроили разудалое огненное шоу. Запоминающийся получился день рожденья. Твердо решили юбилеи отмечать только здесь. Осталось лишь дожить хотя бы до следующего…

    Попробуйте съездить на остров Тау (буквально «черепаха», ибо своими очертаниями ее напоминает – хотя есть мнение, что здесь когда-то водилось множество морских черепах, отсюда, мол, и название). Среди местного населения остров прославился тем, что его 18 июня 1899 года посетил король Рама V и на огромном валуне оставил свой автограф. С 1933 Тау служил лагерем для политзаключенных, но в 1947 году премьер-министру удалось добиться у короля Рамы IX амнистии для всех узников, и лагерь ликвидировали. Теперь здесь очередной райский уголок, куда очень даже стоит добраться. Во-первых, потрясающая морская прогулка, во-вторых, такой подводный мир, что и пером не описать, и в-третьих, очень дешевые курсы аквалангистов и подводной фотографии. Самый долгий и дорогой начальный курс длится четыре дня и включает теорию вкупе с четырьмя погружениями (максимальная глубина – 18 метров). Продвинутому аквалангисту дозволяется погружаться до 30 метров, а фотографов учат, как правильно зависать с камерой перед пугливой рыбиной. Кстати, культовый фильм «Пляж» с очаровашкой Ди Каприо был снят на тайском острове Пхи-Пхи в Индийском океане (мы там еще будем), хотя в романе Гарленда действие происходит здесь – на острове Тау в Сиамском заливе.

       Ну, а подводному доке прямая дорога на Нангьюан – два скрепленных песчаной перемычкой гористых крошечных островка, где одна, но пламенная страсть – подводный мир. На одном островке – ярусы бунгало (чтобы подняться на самый верхний, придется попыхтеть), где свет и пресную воду дают с 5 вечера до 10 утра (в рекламном проспекте стыдливо написано, что «периодически мы поддерживаем подачу воды 24 часа, а электричества – 22 часа в сутки»). Но это обстоятельство ничуть не смущает бравых аквалангистов, а однодневным экскурсантам вроде нас круглосуточная подача воды и электричества вообще ни к чему. На другом островке – ресторанчик с баром и все условия для ныряния. Красота, чистота, блага цивилизации не давят на психику – вот где бы дожить остаток дней, наслаждаясь общением с рыбами и трепангами.

    Кстати о трепангах. В промысловом и кулинарном аспекте трепангом обычно называют тихоокеанский дальневосточный вид голотурий Stichopus japonicus, а род Cucumaria чаще – кукумарией, или морским огурцом. Дальневосточный трепанг больше всего похож на гигантскую гусеницу – вытянутое цилиндрическое тело темно-коричневого цвета с венчиком щупалец и большим количеством мягких шипов на спине; длина промысловых особей – 30–40 см, вес – от 50 до 300 г. Нежирное плотное хрящеобразное мясо (стенки тела) трепанга и кукумарии высоко ценят жители Юго-Восточной Азии. Китайцы даже величают трепанга хейсын – "морской корень жизни". Современная наука обнаружила в трепанге и кукумарии богатый набор активных биологических соединений, подтвердив тем самым высокую медицинскую ценность их мяса. Оно содержит белки, жиры, витамины, фосфор, йод, кальций, медь и железо – все это очень полезно страдающим повышенной утомляемостью и нервозностью. Актуально в наше время, не так ли?

     Обращаться со свежемороженым и нечищеным деликатесом (вряд ли вы достанете другой, в том числе и сушеный) надо с хирургической аккуратностью. Сначала его надо тщательно вычистить (занятие, прямо скажем, для терпеливых: аккуратно снять слизь и удалить обволакивающие желудок хрящи), а затем пару часов отваривать. Если после этого нарезать «невиданного зверя» соломкой и обжарить с лучком и томатным соусом, получится прекрасный закусон. Когда-то «скоблянка из кукумарии и трепанга» (пробовали – очень вкусно) была фирменным блюдом хороших ресторанов Владивостока, поскольку самое большое в нашей стране скопление трепангов и кукумарии – в заливе Петра Великого. Но хватит, мы слишком отвлеклись. Поехали дальше!

      Непременно нужно отправиться на экскурсию в Морской национальный парк Анг-Тхонг – это 40 необитаемых островков в 35 километрах к северо-западу от Самуя. Тут и фауна, и флора, и рифы, и лагуны, и скалы, и пещеры – одним словом, феерия! Любые превосходные степени теряют здесь свой вес и смысл. К концу дня возвращаешься в родной отель с «…багровым лицом идиота…» (почему-то вдруг вспомнился наш любимый Саша Черный), способный лишь нечленораздельно мычать и закатывать глаза, а ночью снится бездонная глубь и ты сам – в хороводе разноцветных рыбок отплясываешь джигу в обнимку с трепангом. Наутро надо уезжать, все повесили носы, и ничто не утешает – особенно раздражают сентенции вроде "хорошего понемножку". Тут кто-то вовремя находит спасительный аргумент: "Братцы! У нас впереди еще о-го-го!" Дружно согласившись с "о-го-го", покидаем наш Элизиум. Вперед! К новым приключениям!

    И, естественно, к новой еде. Кстати, здесь мы впервые попробовали мидии и немного расскажем о них. Но вспомним сначала слова нашего приятеля, кулинара, знатока и одессита Бориса Бурду: "Практически каждый одессит впервые попробовал это блюдо, будучи не при галстуке. Точнее – в плавках, в крайнем случае – в купальнике. На четыре куска ракушечника ставился железный лист, под ним разводился костерок из собранного на пляже мусора и сухих веток, а потом на разогретый лист бросали крупные мидии. Свежевыловленные, только что из моря"

       Съедобен в этом моллюске мускул с мантией, в вареном виде больше всего напоминающий белок крутого яйца, с темно-серым или желтоватым оттенком. Мидий жарят на сливочном масле, варят в белом вине (красное придает дарам моря неаппетитную синюшность), запекают или отваривают на пару с чесноком и зеленым луком. Мясо мидии не столь нежное, как у устриц, однако очень приятное, слегка сладковатое – благодаря высокому содержанию крахмала. Само собой разумеется, что лучшие мидии – «только что из моря»… В кухне Таиланда есть и мидии из моря, но в ресторанах чаще предлагают крупные новозеландские зеленые мидии – хой малэнг пху – их обычно выкладывают в половинки раковин, устланных листьями базилика, заливают смесью специй и кокосовых сливок, накрывают сверху стручковым перцем, листьями кафрского лайма и кинзой, а затем варят на пару в течение нескольких минут. Мы приготовим их немного иначе, но тоже по-тайски:

 Хой оп "Печеные мидии"

 700 г мидий (отскоблить и хорошо промыть); кусок галанги длиной 8 см (разрезать на 4 части); 2 стебля лимонного сорго (нарезать на куски длиной 8 см и слегка раздавить); 10 веточек базилика. Для соуса: 2 толченых зубчика чеснока; 1 чайная ложка измельченного свежего жгучего стручкового перца; 2 столовые ложки лаймового сока; 1 столовая ложка светлого соевого соуса; 2 столовые ложки рыбного соуса; 1 чайная ложка сахара.

   В кастрюлю влить воды примерно на 1 см, всыпать мидии, добавить галангу, лимонное сорго и базилик. Закрыть крышкой и поставить на средний огонь. Готовить минут 15, пока раковины не раскроются. Затем снять с огня, выкинуть нераскрывшиеся раковины (если раковина при варке не раскрылась, стало быть, моллюск помер своей смертью до попадания в кастрюлю), а остальные переложить в большую керамическую миску. Для приготовления соуса нужно просто смешать все его компоненты. Соус подают в маленьких порционных пиалах. Есть мидий очень просто: опорожняем одну раковину и, орудуя ею как щипцами, вытаскиваем мидий из других раковин, макаем в соус и отправляем в рот.

        Сегодня варено-мороженые зеленые новозеландские мидии есть и в наших магазинах. С ними не нужно долго возиться: усилия минимальны, а успех гарантирован. Разморозьте, отделите моллюска от раковины, уложите обратно и полейте заправкой из растительного масла, винного уксуса (соотношение 4 : 1), чеснока и базилика. Вот и все, можно подавать – и «посуду» мыть не надо. А можно приготовить и оригинальный «шашлычок» – каждого моллюска (без раковины, разумеется!) оберните ломтиком бекона, наколите на шпажку несколько штук, поджарьте на гриле и подавайте с лимончиком. Гостям скажете, что, мол, тайцы именно так их и едят… Пусть проверяют!

А нам надо двигаться дальше. И темой следующего рассказа будет Андрей Макаревич и его «Машина времени»… Да-да, не удивляйтесь – Андрей наш коллега, замечательно пишущий о еде и напитках (мы, естественно знакомы), но речь пойдет совсем не об этом. Потерпите.

 

 

Все комментарии (0)

Ваш комментарий может быть первым

Спасибо за комментарий!
Мы отправили его на рассмотрению модератору. В скором времени он появится тут.

Привет,
дружище!